我的草原，我的天堂
“我爱你我的家，我的草原，我的天堂……”
每每听到腾格尔的《我的天堂》，眼前就浮现出“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”的塞外风光，喉头就有一团哽咽和激动在翻滚……
内蒙，是“苍狼白鹿”的子孙繁衍生息的土地，是被奶茶、美酒滋润了的土地，是被马头琴、祝酒歌呼唤着从不曾沉睡的土地……
记得第一次去内蒙，是在一九九五年的十月。
坦荡如砥的河套平原，被分割成或绿或褐的条块，绿油油的是甜菜，浅褐色的是收获了油葵的空地；田埂上，乡道边，成排成排齐整的钻天杨高耸入云，举一簇金黄的叶子在凉爽的秋里，哗啦啦的响……极远处，铁青色的狼山起起伏伏，如烟似波，将多彩的旷野与流淌着白云的长空分成上下两截……风，淡淡地吹来，又淡淡地吹去，拂起一丝丝的声响，渐远渐轻，渐轻渐细，似腾格尔的歌，颤颤的，悠悠的，在天地间回荡……如果不是时而可见的一片片白花花的盐碱地，软塌塌的白茅草和一丛丛依然摇曳着嫣红花朵的红柳树，你很难相信，这就是塞外，就是内蒙，就是黄河北岸的巴彦淖尔……
记得第一次在内蒙的朋友家做客，当时的第一感觉，就是突然间，自己被丢进了肉山酒海奶味乡里了。如果你喜欢喝茶，那就端起大碗，品一品内蒙人必不可少的砖茶，虽没有龙井的形美，也没有碧螺春的茶香，但其嫣红剔透的汤色、浓酽杀口的味道，足以和闽南的铁观音媲美；如果你想品尝蒙族风味的奶茶，那就只要在砖茶里加入鲜奶和咸盐，在火炉上煮上几滚就是了。只不过，若再抓上几把炒米放进去，就更地道了。初到内蒙，当地的朋友一般除了给你上几盘当地的葵花子、打瓜子、红瓜子外，还会再给你来几盘酸奶疙瘩、奶皮子。让你有一种不是品茶而是吃饭的感觉。
说到吃饭，就不能不提一提内蒙的饮食，像烧卖、猫耳朵、油塌子、羊杂碎、烤馍片都极具特色。至于正餐，“四大碗”是较为隆重的待客饭菜，所谓的“四大碗”，就是扒肉条、四喜丸子、炖羊排、瓦块鱼。内蒙的“四大碗”，不知与老北京的“四大碗”有什么瓜葛，但让人觉得多少有点相似。其中以“扒肉条”最具特色。外形与鲁菜中的红烧肉颇为相似，片儿又大又薄，齐齐的码满一盘；吃起来肥而不腻且没有任何的佐料味儿，让你越吃越觉得满嘴肉香，体会到什么是“肉吃满嘴”的感觉。内蒙人待客还有一独特处，那就是无论酷暑或严冬，除了几道主菜以外，其余的竟然都是凉菜，并且菜码都小得很。你不要因此就以为这是慢怠了你，因为内蒙人讲究的是大口吃肉，大碗喝酒，“有酒没菜，不算慢怠”。那几道主菜，却量大得出奇——要酸菜炖肉，就是一大锅，要炖羊肉就来半只羊，要吃黄河鲤鱼，就整几十斤，包管让你吃得嘴角流油，全身冒汗……
要说印象深刻的，还要数在内蒙吃火锅。
每当夜幕四合，寒风挟带着雪花在夜空中翻飞的时候，所有的火锅城都灯火辉煌，家家爆满。餐厅里放一张其大无比的圆桌，坐二十个人也绰绰有余，桌中央放一面盆大小的黄铜火锅。烟囱从火锅的中间冒出，愈往上愈细，一直细到只有胳膊般粗细，高到两米多处，便与房中横走的烟道连接在了一起，同楼房里的下水道极其相似，又与北方冬日取暖用的火炉相象。内蒙的火锅之所以采用这种制式，是因为它独特的火锅燃料。四川、重庆的火锅大多用木炭、酒精或固体酒精，没有或者很少有烟，而内蒙则用煤炭——内蒙人称之为“回娘家炭”的一种烟煤。关于这个名称，还有一种说法呢。那就是如果小媳妇要回娘家，只需在炉子上培上几块烟煤，便可放心地走人。等从娘家回来，那怕是三天两天，只要用炉钩划掉炉灰，再续上几块煤即可。这种煤火猛焰烈烟不甚大，但如若不用烟囱，这火锅恐怕是吃不成的，否则，要么把客人呛走，要么把客人都变成黑脸膛白眼珠的非洲朋友。可也正是这种燃料，能让房间里的温度在短时间内就升得很高，再加上红彤彤的辣椒、一箱箱的“双炉酒”（二锅头），大盘大盘的涮羊肉，让你吃喝不久，就会大汗淋漓，甚至头上都热气蒸腾。此时，你就会看到这样的场面——十几个热气腾腾的脑袋围着一个同样热气腾腾、开水滚沸的火锅，既幽默又亲切。也正是这种原因，即使是在大雪纷飞、朔风怒吼的严冬，只要往这火锅旁边一坐，涮羊肉一吃，二锅头一喝，便使你忘却了窗外的寒冷，忘却了离家别乡的寂寞与孤独。如果与性格豪爽的内蒙朋友再划上几拳，吆喝起来，那就更是“不知异乡身是客”了……不过，你要心里有点谱，否则很可能站着进去躺着出来，因为在内蒙“若要客人喝好，主人必定喝倒”。能把海量的内蒙人喝倒，可不是一件很轻松的事，所以，在内蒙做客，酒杯端起浅一浅，还是会很有必要的。
在内蒙吃火锅，那才是真正的“涮羊肉”。
四川、重庆的火锅，唱主角儿的，未必就是羊肉。数量上占优势的往往是各种时鲜蔬菜，或者羊肚儿、毛肚儿、鸭掌、鸭血，甚至肥肠、豆腐之类；到了沿海一带，往往又以各种各样的海鲜为主，将本是正宗主角儿的羊肉挤到了很不显眼的角落里去了。只有在内蒙的火锅宴上，羊肉才成了真正的主角儿。蔬菜极少，除非你特意安排另当别论，否则上来的几碟青菜也大都成了点缀。这儿的火锅，涮的就是羊肉，吃的就是实在。但是，不要因此就以为，这儿的火锅吃上几口就会发腻、撂筷儿，这样想，你就大错特错了。内蒙的羊肉，尤其是临河人吃火锅用的羊肉，用临河人的话说那可都是“后山的羊肉”。“后山”是哪儿？就是现在属于阴山山脉的狼山，这里的羊肉，绝对不会让你吃出一个“腻”字来，更不会吃出一点“膻”味来，哪怕你一口气吃了个饱儿，吃了个肚儿圆……后山的草场，一没有任何的污染，二又杂生着些许的中草药。羊儿在这里吃草，是“眉毛胡子一把抓”，连草带药一口儿嚼。因而这儿的羊肉不但是纯粹的绿色食品，而且又是货真价实的滋补佳品，同时又肥而不腻，香而不膻，因此，吃这儿的羊肉可以滋阴壮阳、强身健体，绝对不是浮夸……要不，内蒙草原上怎么会有那么多剽悍勇猛的摔交手、真汉子？怎么会养育出横扫世界，让整个世界都为之胆颤的铁木真？
内蒙人的饮食，离不开肥肉烈酒，是有着其渊源的。一是生活在高寒地带，规定了这儿的人们要以高脂肪、高能量的肉食为主，要不，一个个吃几根蔬菜，喝几碗米粥，哪来与朔风暴雪、狂沙飞尘抗争的力气和精神；二是这儿的地理环境、气候特点也决定了这里尤其是在漫长的冬季，没有多少蔬菜可吃，这一带盛行腌酸菜，就是很好的明证。试想一下，白毛风一起，纷纷扬扬的大雪一下就是十几天，在这茫茫的雪原旷野，一顶大风几乎就可以吹走的蒙古包笼罩下的血性子孙，不以肥羊为食，不以烈酒当歌，那将是何等的不可思议！蒙族人是“马背上的民族”，内蒙的文化是“马背上的文化”，肥肉、鲜奶、烈酒就是她永恒的话题。因此，西北人爱酒，内蒙人尤甚。在内蒙，哈迷思（奶酒）不去牧区是很难喝到的，更多的是“精二”（精制二锅头）、“河套老窖”。因是纯粮酿制，度数且高，一口下去，如一火炭入口、入喉，几杯下肚，胆大气壮浑身热，因而深受当地人的喜爱。也是这个原因，在内蒙，尤其在牧区，外地酒是很难站住脚的。内蒙人喝酒，喜欢用大杯，小盅盅很少找到用场。如果在蒙族朋友家里做客，还有可能受到“银碗哈达”的礼遇。三两多的一碗酒，须一口喝下，要不女主人就捧着酒杯和哈达一个劲儿地唱歌给你听，直唱得你觉得不喝不足以面对主人的时候。好在现在的蒙族朋友大都乐意迁就客人。大口吃肉，大碗喝酒，似乎是梁山好汉的做派，其实在内蒙都这样。了解了这些，就不难理解蒙族文学里的一些文字了。就不会认为《江嘎尔》中“有了美酒，有了鲜肉/用美酒和鲜肉做了一年的口粮”是虚妄之辞了。也会理解，内蒙人尤其是蒙族人的祝福与祈祷等，也往往离不开肥肉和烈酒了。像《祭火祝词》中就有这样的诗句——
“我们向你敬献奶油和肥肉！
我们向你敬洒醇香的奶酒！
祈求你赐予最大的福分，
让我们在这幸福里永生！”
一九九八年的五月，在内蒙还算不上春暖花开的日子，我第五次踏上了这片热土。一位与我同姓的内蒙朋友听说我到了，从外地（他是司机）急急忙忙办完事就往回赶，深夜十二点多，开着康明斯大货车赶到临河，从宾馆里将我拉起来，又叫上五六个临河的朋友，嚷嚷着到他家去喝酒。等到他家时，全村只有他一家亮着灯。立马把住在本村的几个弟兄叫来，立马到养圈里逮住最肥的绵羊，立马宰了来，炖了来，摆满了一桌子……等我们猜拳行令、推杯换碗，喝得面赤耳热、东倒西歪时，已是霞光如锦的清晨……
“亘古以来酒浆奉为甘露，
它是人间快乐的源泉。
后人也会把饮酒世代相传，
禁绝它宴会将变得何等平淡。”
水草丰美的内蒙大草原，哺育了成群成群的肥牛美羊，养育了有着狼的勇猛、鹿的柔顺的内蒙人，飘香的奶茶，辛烈的双炉酒滋润了内蒙人的心灵和歌喉，让这在蓝天白云之下、旷野绿草之上驰骋的成吉思汗的子孙，有了钢铁一般的意志，烈酒一般的豪爽……
“我爱你我的家，我的草原，我的天堂……”
每一个生于斯、养于斯的内蒙人，怎能不如此地挚爱着这片草原，这片热土？每一个与之结下了不解之缘的人儿，又怎能不因这深沉、悠长的呼唤而心动神摇，热血沸腾？
每每听到腾格尔的《我的天堂》，眼前就浮现出“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”的塞外风光，喉头就有一团哽咽和激动在翻滚……
内蒙，是“苍狼白鹿”的子孙繁衍生息的土地，是被奶茶、美酒滋润了的土地，是被马头琴、祝酒歌呼唤着从不曾沉睡的土地……
记得第一次去内蒙，是在一九九五年的十月。
坦荡如砥的河套平原，被分割成或绿或褐的条块，绿油油的是甜菜，浅褐色的是收获了油葵的空地；田埂上，乡道边，成排成排齐整的钻天杨高耸入云，举一簇金黄的叶子在凉爽的秋里，哗啦啦的响……极远处，铁青色的狼山起起伏伏，如烟似波，将多彩的旷野与流淌着白云的长空分成上下两截……风，淡淡地吹来，又淡淡地吹去，拂起一丝丝的声响，渐远渐轻，渐轻渐细，似腾格尔的歌，颤颤的，悠悠的，在天地间回荡……如果不是时而可见的一片片白花花的盐碱地，软塌塌的白茅草和一丛丛依然摇曳着嫣红花朵的红柳树，你很难相信，这就是塞外，就是内蒙，就是黄河北岸的巴彦淖尔……
记得第一次在内蒙的朋友家做客，当时的第一感觉，就是突然间，自己被丢进了肉山酒海奶味乡里了。如果你喜欢喝茶，那就端起大碗，品一品内蒙人必不可少的砖茶，虽没有龙井的形美，也没有碧螺春的茶香，但其嫣红剔透的汤色、浓酽杀口的味道，足以和闽南的铁观音媲美；如果你想品尝蒙族风味的奶茶，那就只要在砖茶里加入鲜奶和咸盐，在火炉上煮上几滚就是了。只不过，若再抓上几把炒米放进去，就更地道了。初到内蒙，当地的朋友一般除了给你上几盘当地的葵花子、打瓜子、红瓜子外，还会再给你来几盘酸奶疙瘩、奶皮子。让你有一种不是品茶而是吃饭的感觉。
说到吃饭，就不能不提一提内蒙的饮食，像烧卖、猫耳朵、油塌子、羊杂碎、烤馍片都极具特色。至于正餐，“四大碗”是较为隆重的待客饭菜，所谓的“四大碗”，就是扒肉条、四喜丸子、炖羊排、瓦块鱼。内蒙的“四大碗”，不知与老北京的“四大碗”有什么瓜葛，但让人觉得多少有点相似。其中以“扒肉条”最具特色。外形与鲁菜中的红烧肉颇为相似，片儿又大又薄，齐齐的码满一盘；吃起来肥而不腻且没有任何的佐料味儿，让你越吃越觉得满嘴肉香，体会到什么是“肉吃满嘴”的感觉。内蒙人待客还有一独特处，那就是无论酷暑或严冬，除了几道主菜以外，其余的竟然都是凉菜，并且菜码都小得很。你不要因此就以为这是慢怠了你，因为内蒙人讲究的是大口吃肉，大碗喝酒，“有酒没菜，不算慢怠”。那几道主菜，却量大得出奇——要酸菜炖肉，就是一大锅，要炖羊肉就来半只羊，要吃黄河鲤鱼，就整几十斤，包管让你吃得嘴角流油，全身冒汗……
要说印象深刻的，还要数在内蒙吃火锅。
每当夜幕四合，寒风挟带着雪花在夜空中翻飞的时候，所有的火锅城都灯火辉煌，家家爆满。餐厅里放一张其大无比的圆桌，坐二十个人也绰绰有余，桌中央放一面盆大小的黄铜火锅。烟囱从火锅的中间冒出，愈往上愈细，一直细到只有胳膊般粗细，高到两米多处，便与房中横走的烟道连接在了一起，同楼房里的下水道极其相似，又与北方冬日取暖用的火炉相象。内蒙的火锅之所以采用这种制式，是因为它独特的火锅燃料。四川、重庆的火锅大多用木炭、酒精或固体酒精，没有或者很少有烟，而内蒙则用煤炭——内蒙人称之为“回娘家炭”的一种烟煤。关于这个名称，还有一种说法呢。那就是如果小媳妇要回娘家，只需在炉子上培上几块烟煤，便可放心地走人。等从娘家回来，那怕是三天两天，只要用炉钩划掉炉灰，再续上几块煤即可。这种煤火猛焰烈烟不甚大，但如若不用烟囱，这火锅恐怕是吃不成的，否则，要么把客人呛走，要么把客人都变成黑脸膛白眼珠的非洲朋友。可也正是这种燃料，能让房间里的温度在短时间内就升得很高，再加上红彤彤的辣椒、一箱箱的“双炉酒”（二锅头），大盘大盘的涮羊肉，让你吃喝不久，就会大汗淋漓，甚至头上都热气蒸腾。此时，你就会看到这样的场面——十几个热气腾腾的脑袋围着一个同样热气腾腾、开水滚沸的火锅，既幽默又亲切。也正是这种原因，即使是在大雪纷飞、朔风怒吼的严冬，只要往这火锅旁边一坐，涮羊肉一吃，二锅头一喝，便使你忘却了窗外的寒冷，忘却了离家别乡的寂寞与孤独。如果与性格豪爽的内蒙朋友再划上几拳，吆喝起来，那就更是“不知异乡身是客”了……不过，你要心里有点谱，否则很可能站着进去躺着出来，因为在内蒙“若要客人喝好，主人必定喝倒”。能把海量的内蒙人喝倒，可不是一件很轻松的事，所以，在内蒙做客，酒杯端起浅一浅，还是会很有必要的。
在内蒙吃火锅，那才是真正的“涮羊肉”。
四川、重庆的火锅，唱主角儿的，未必就是羊肉。数量上占优势的往往是各种时鲜蔬菜，或者羊肚儿、毛肚儿、鸭掌、鸭血，甚至肥肠、豆腐之类；到了沿海一带，往往又以各种各样的海鲜为主，将本是正宗主角儿的羊肉挤到了很不显眼的角落里去了。只有在内蒙的火锅宴上，羊肉才成了真正的主角儿。蔬菜极少，除非你特意安排另当别论，否则上来的几碟青菜也大都成了点缀。这儿的火锅，涮的就是羊肉，吃的就是实在。但是，不要因此就以为，这儿的火锅吃上几口就会发腻、撂筷儿，这样想，你就大错特错了。内蒙的羊肉，尤其是临河人吃火锅用的羊肉，用临河人的话说那可都是“后山的羊肉”。“后山”是哪儿？就是现在属于阴山山脉的狼山，这里的羊肉，绝对不会让你吃出一个“腻”字来，更不会吃出一点“膻”味来，哪怕你一口气吃了个饱儿，吃了个肚儿圆……后山的草场，一没有任何的污染，二又杂生着些许的中草药。羊儿在这里吃草，是“眉毛胡子一把抓”，连草带药一口儿嚼。因而这儿的羊肉不但是纯粹的绿色食品，而且又是货真价实的滋补佳品，同时又肥而不腻，香而不膻，因此，吃这儿的羊肉可以滋阴壮阳、强身健体，绝对不是浮夸……要不，内蒙草原上怎么会有那么多剽悍勇猛的摔交手、真汉子？怎么会养育出横扫世界，让整个世界都为之胆颤的铁木真？
内蒙人的饮食，离不开肥肉烈酒，是有着其渊源的。一是生活在高寒地带，规定了这儿的人们要以高脂肪、高能量的肉食为主，要不，一个个吃几根蔬菜，喝几碗米粥，哪来与朔风暴雪、狂沙飞尘抗争的力气和精神；二是这儿的地理环境、气候特点也决定了这里尤其是在漫长的冬季，没有多少蔬菜可吃，这一带盛行腌酸菜，就是很好的明证。试想一下，白毛风一起，纷纷扬扬的大雪一下就是十几天，在这茫茫的雪原旷野，一顶大风几乎就可以吹走的蒙古包笼罩下的血性子孙，不以肥羊为食，不以烈酒当歌，那将是何等的不可思议！蒙族人是“马背上的民族”，内蒙的文化是“马背上的文化”，肥肉、鲜奶、烈酒就是她永恒的话题。因此，西北人爱酒，内蒙人尤甚。在内蒙，哈迷思（奶酒）不去牧区是很难喝到的，更多的是“精二”（精制二锅头）、“河套老窖”。因是纯粮酿制，度数且高，一口下去，如一火炭入口、入喉，几杯下肚，胆大气壮浑身热，因而深受当地人的喜爱。也是这个原因，在内蒙，尤其在牧区，外地酒是很难站住脚的。内蒙人喝酒，喜欢用大杯，小盅盅很少找到用场。如果在蒙族朋友家里做客，还有可能受到“银碗哈达”的礼遇。三两多的一碗酒，须一口喝下，要不女主人就捧着酒杯和哈达一个劲儿地唱歌给你听，直唱得你觉得不喝不足以面对主人的时候。好在现在的蒙族朋友大都乐意迁就客人。大口吃肉，大碗喝酒，似乎是梁山好汉的做派，其实在内蒙都这样。了解了这些，就不难理解蒙族文学里的一些文字了。就不会认为《江嘎尔》中“有了美酒，有了鲜肉/用美酒和鲜肉做了一年的口粮”是虚妄之辞了。也会理解，内蒙人尤其是蒙族人的祝福与祈祷等，也往往离不开肥肉和烈酒了。像《祭火祝词》中就有这样的诗句——
“我们向你敬献奶油和肥肉！
我们向你敬洒醇香的奶酒！
祈求你赐予最大的福分，
让我们在这幸福里永生！”
一九九八年的五月，在内蒙还算不上春暖花开的日子，我第五次踏上了这片热土。一位与我同姓的内蒙朋友听说我到了，从外地（他是司机）急急忙忙办完事就往回赶，深夜十二点多，开着康明斯大货车赶到临河，从宾馆里将我拉起来，又叫上五六个临河的朋友，嚷嚷着到他家去喝酒。等到他家时，全村只有他一家亮着灯。立马把住在本村的几个弟兄叫来，立马到养圈里逮住最肥的绵羊，立马宰了来，炖了来，摆满了一桌子……等我们猜拳行令、推杯换碗，喝得面赤耳热、东倒西歪时，已是霞光如锦的清晨……
“亘古以来酒浆奉为甘露，
它是人间快乐的源泉。
后人也会把饮酒世代相传，
禁绝它宴会将变得何等平淡。”
水草丰美的内蒙大草原，哺育了成群成群的肥牛美羊，养育了有着狼的勇猛、鹿的柔顺的内蒙人，飘香的奶茶，辛烈的双炉酒滋润了内蒙人的心灵和歌喉，让这在蓝天白云之下、旷野绿草之上驰骋的成吉思汗的子孙，有了钢铁一般的意志，烈酒一般的豪爽……
“我爱你我的家，我的草原，我的天堂……”
每一个生于斯、养于斯的内蒙人，怎能不如此地挚爱着这片草原，这片热土？每一个与之结下了不解之缘的人儿，又怎能不因这深沉、悠长的呼唤而心动神摇，热血沸腾？
