老码头叫三角嘴，颇有点桂林灵渠铧嘴的味道。三角嘴很顽强地浸在清幽幽的河水中，河水很蓝很蓝。从环江流过来的中洲小河在此处汇入从贵州流下来的龙江，在龙江西岸上形成天然的三角嘴地形。渡口有渡船，摆渡装载甘蔗的车辆和来往的人群。由码头向左岸龙江之滨拾级而上，就可以到达一条沿江的街道，旧时叫兴隆街。
　　在陆路交通还没有发达的旧时代，怀远镇双河交汇，水上运输便利的特殊地理位置使她获得了空前的商业繁华。而今的老街，像一个沧桑的老人，带着日渐花白的鬓毛和旧时代的饰物：一根烟斗，一把茶壶，一架老式手推车，一张太师椅……还有那些斑斑驳驳的文字，印在老街两边骑楼下的柱子上，像是老人的寿斑和印记。这个老人就在这样终古不歇的萧萧江风中默默站立。不知今夕何夕！老街可以分成三条街，自东向西，依次为：上和街，中和街，文昌街。其实是贯通着的一条街。上和街与临江的兴隆街衔接。漫步在老街中，随处可见残留在骑楼四方柱子上的各种铺号名字，诸如：“永昌祥”，“鸿兴衣帽”，“正昌号”，“绍昌号”，“黄焕记”，“三泰号白土卷烟”，“风炉”，“正记生苏杭洋纱疋头”，有些名字还完整，有些已经残缺，有些还隐藏在后来粉刷的灰沙里。字多为墨色，也有少量朱砂工。字体多数写得圆润饱满，遒劲深沉。它们，是遗落在风中的符号，是商业的大鸟飞过这片天空后嘴边跌落的细碎谷壳。
　　兴隆街一户临江人家的墙上有“合酒房”三个旧墨迹字，应当是从前经营酒水生意的铺号。经过观察，前边还有一字稍露端倪，主家于是很热情地搬来竹梯，爬上去，用竹片刮掉蒙在上面的石灰层，终于，渐渐露出了行草体“裕”字，便知道这个铺子的全称是“裕合酒房”。“酒房”之说，我还是第一次在怀远看到。向主家了解以前的旧主人，说，早已迁柳州定居，前两年那家人回来过，带着他们的白发老母亲，在门口照了相。“合酒房”三字就是那时候刮出来的。我想，他们的这次行动，一定是那位白发母亲发起的。她要在有生之年回怀远看看。我由此得知，古镇过去的主人，在流光中星散了不少。许多老房子，已经数易其主。他们带着怀远的水色融入别的人群中，多年之后，往身上颤巍巍地摸索，居然发现，那水色，还在。
　　在时光几乎停滞的老街中，原来的繁华地段，现在已基本无商业可言。只有极少数冷僻的生意行当还可以在老街深处找到它们悠长而倔强的影子，比如：理发，造船，弹棉胎，打铁。能在老街从事的行当已经十分有限。过去的商埠重地，已蝉蜕为幽静的居住区。古镇的人们，巧妙地运用如此古朴蕴藉的岁月容器保养一种闲散淡泊的心态。细细地品味时光的质地。
　　这里的老人很长寿。我们从街头到街尾，看到有些老人坐在门前晒太阳，轻轻地扭动身子，竹椅便吱吱地响。竹椅的扶手磨得油亮。而更多的老人则三三两两围拢成一桌摸牌九，打扑克，目光移动和出牌一样慢悠悠。人生的大事他们基本上已经忙完，风风雨雨早已成为旧日的门槛。现在惟一的希望是，老街宁静如昨，老友常到。阳光该来的时候来，月光该照的时候照。询问了一下年纪，好几个都在９０岁以上。
　　过去，商贾云集的怀远建有很多会馆，比如粤东会馆，江西会馆，福建会馆，贵州会馆，湖南会馆等等，有来自近十八个省的客商在这里做买卖，从事贸易和水路运输，甚至在这里安家落户。小镇蔚然成为南方一个重要的货物集散地。呵气成云，热闹非凡。白丝丝的汽灯把街道照得如同白昼，卖小吃的小商贩彻夜叫喊没个停歇。
　　在文昌街旁边的小巷子里，穆然伫立一间高大的有哥特式风格的房子。问附近的老人从前这是什么所在，老人说，原来是大观寺，里边供奉观世音菩萨和十八罗汉。
  　寺早已撤毁。法器无存。原来商业发达的时候这里香火很旺。佛寺一般不会建成哥特式风格，所以，原先并不一定是寺庙。寺庙可能是后来的事。商业文化带动宗教文化的发展，这是个例证。
　　如今，这个镇上的商业仍然很繁华，只不过，已移到镇的另一边。这种可能是无意的行为恰好使老街旧商埠文明的痕迹得以相对完好的保存。光是有规模并保存完好的骑楼，就具有难以估计的文物价值。
　　从古镇的码头上可以隔江眺望高峻的八滩山，山周围诸峰如笔，清峭奇美。八滩山临江险峻的峭壁上依然可见壮族先民留下的悬棺葬。我在宜州市文物管理所曾有幸目睹一具八滩山悬棺，棺是独木凿成，里边还存放有一块年代久远却依旧黄灿灿的壮锦。考古工作者在八滩山以东一个叫做古波的山寨的崖壁上发现了数百匹朱砂绘就的大小不一、形态各异的战马，据考，均为明代遗迹。历史上，北宋王朝“宜州买马”的古驿道穿过怀远山间的丛林。至今，还可隐约听见那林间崖下踏碎夕阳的马蹄声。此外，人们还在怀远附近村落发现年代在两千年以上的翔鹭纹铜鼓。这说明，怀远不仅有着悠久而丰富的商埠文化，还有着漫长的历史文化，缤纷的民族文化，这是一个可以引起世人高度瞩目的南方古镇。
　　古镇，老街，幽深的江河，耸峭的山峰，悬棺，画马岩，古驿道，铜鼓，这些古老而神秘的事物在历史和现实的时空里交相辉映，渗透，形成了古镇怀远神秘的文化气息和独具魅力的地方品质。